?????

记忆中的重阳节，不关诗情绵绵的登高望远；不关画意浓浓的遍插茱萸；也不关醉倒在家门口的菊花酒。唯有黏黏甜甜的重阳糕。而且，就是那种农家用以充饥解馋的素白米粉糕，并非现如今街头商店热销的花花绿绿的九重糕、松子糕与桂花糕。

我的家乡在开门便见连绵大山的天台山。家乡的九月，遍布山野的，不是带着花椒味的山茱萸、吴茱萸，而是飘散着淡淡芳香，又金闪闪似满天星斗的小黄菊，植物学家叫它们苦薏花，农家孩子称之为野菊花。在我的记忆里，从未见乡邻们在重阳时节遍插茱萸，也不见琴娥姐采摘茱萸的花叶，制作香包香袋什么的，倒是得过青姐们大把大把赠送的野菊花。

家乡多野菊花，家乡人也善于酿酒，白酒，黄酒，红红甜甜的糯米酒，都是寻常的农家酒。也常见乡邻们，用自家栽种的或是山野采集的白术、枸杞等，泡制各种药酒，用于舒筋活血和强固腰肾。可就是想不起，是否有专供重阳节喝的菊花酒。端午节倒是有调制雄黄酒的。不过，那也不是为喝的，是给孩子们涂于额前耳后，用来驱邪的。也有喷洒在房前屋后，驱赶毒蛇和蚊蝇的。说了那么多，无非想说明，家乡重阳节的主角，不是山茱萸，不是菊花酒，只是记忆中的重阳糕。

家乡的重阳糕，有个通俗的名字，叫“糕粘”。也有写作“糕稔”。糕，音谐“高”，寓意步步登高。稔，音谐“年”，稻谷稔熟，年成丰收。糕稔，就是庆贺稻谷丰收的糕点。这倒也符合月节食物所应有的美好象征。不过，我还是习惯写作“糕粘”，粘嘴、粘心的米粉糕。

“糕粘”的制作有点繁杂，那排场与程序，不亚于春节的捣年糕和端午节的包粽子。先要挑选上好的粳米，或抬或挑地搬到池塘、井台进行浆洗干净。然后，在竹席上晾晒半天，再磨成米粉。磨好的米粉，还要用粉筛筛，去掉谷壳和米糠。还要把差不多闲置一年的大小饭蒸搬出来，里里外外地冲洗干净，再在太阳底下晾晒半天。饭蒸，准确的书写应该是“饭甑”。这是一种木板箍扎的古炊具，有口径一米大的，也是仅碗口大的，常见的多是口径一尺六、一尺八的那种。饭甑用处很多，做甜酒时用来蒸糯米，做糕粘时用来蒸米粉。就因为是放在铁锅上用蒸汽蒸的，家乡话读若“饭蒸”——在家乡方言中，甑，多指陶泥制作的盛具，叫泥甑头。

饭蒸准备好了，又得备足经久耐烧的柴火，多半是积储了大半年的上好柴火和老柴株。这些都得在重阳节前准备停当。

重阳节当日，家家摆开制作“糕粘”的龙门阵。

盛干粉的有大板箩、小方箩；盛湿粉的有米背(一种篾编的团箕)；盛清水的有长水桶、矮水桶；还有量粉的升斗，舀水的木勺。外加大饭蒸、小饭蒸和米筛、粉筛等等。这绝对不是黄道士派账，全都用得上，一样也少不了。“糕粘”的制作，就这么繁复，就这么铺张。这也有那时农家的特殊情况。

说是重阳糕，其实，不为重阳节当天享用的，还要余留好大一部分，烘制成细长条的香脆粉糕，以备孩子们的春节糕点。

那时的农家，普遍不很富裕。“糕粘”，又细分为白粉糕、乌粉糕和红糖糕。白粉糕，是用纯净的粳米粉制作的，主要供孩子和客人享用。乌粉糕，是掺了高粱粉、玉米粉或是番莳粉的，是大人们留着自己吃的。白粉糕、乌粉糕，都有相当的数量，要用大饭蒸。还有一档上好的红糖糕，是在白粉糕的中间，嵌一溜红砂糖。那是为上了年岁的老人准备的。红糖糕的数量，极其有限，最多一个小饭蒸。有时，连小饭蒸也蒸不满，只是薄薄的一个圆饼子。

我从未亲手制作过“糕粘”，但看得多，吃得也不少，是以略知制作“糕粘”的关键步骤，一是搓粉，二是上笼，三是烧蒸。搓粉，那可是个技术活。粉搓得太干了，蒸出的“糕粘”松松散散的不成形，不光洁；太湿了，哪里蒸得出水晶糕似的“糕粘”，准是不生不熟的大面团一个。

搓粉，讲究搓功，要用两只手反复揉搓，直把拌了水的粉，搓成干湿适度的小粉粒才成。粉粒的大小，要能够从米筛眼钻过。米筛上的，还得继续揉搓。就这么揉呀，搓呀，筛呀，直到全部小粉粒，都从米筛眼里钻过。为能放开双手搅拌揉搓，米粉就不能盛在小小的木盆、瓷盆里，必得盛放于直径在一米以上的竹簟之中。竹簟就派上用场了。筛小粉粒时，米筛、米背又派上了用场——米筛、米背总是一起上场。米粉搓好了，小粉粒筛好了。

接下来，是第二道关键工序——上笼。上笼，也不是随便倒进米粉就成的，细分起来，也有四五道小工序。先要把饭蒸底板取出来，在透气缝里，嵌进一根根事先择拣好的亮白稻草，保证透气不漏粉。然后，取出粉筛，在饭蒸底板上，筛一层薄薄的干粉。讲究一点的，还要洒上一些绿色的苔沫。这是为要保证“糕粘”出笼时不沾底，又好看。第三步，是将搓好的粉粒，倒进饭蒸里，要慢慢地倒。还要不停地摇晃饭蒸，使之分布均匀。最后，还要用菜刀，切出三到四道纵线、横线。刀要拿稳，经线纬线要划直了，还要一切到底。这是为了蒸熟的“糕粘”，更容易掰开分食，也为了“糕粘”在烧蒸时，能均匀地透出气来——要不，上面的就熟不了。

每一道工序，都是极有讲究的。没一道工序，是只为好看好玩而做的虚功。

再说说第三道关键程序——烧蒸。那时的农家，都烧三眼灶。平时，多半只用到小号与中号的两眼，蒸糕粘、煮粽子时，才会用到大号的铁镬。先在大铁镬里盛半镬水，烧开。再放上饭蒸烧蒸。“糕粘”的烧蒸，有些费时，还要把握火候。具体烧多少时间，是没定论的。

柴火的好与坏，火力的渐与猛，饭蒸的大与小，都关乎烧蒸时间的长短。最终要看蒸腾的热气。热气齐齐地透上来了，“糕粘”也就蒸熟了。新出笼的“糕粘”好香甜。孩子们总是守在灶台前，出一笼，尝一块，直把乌粉糕、白粉糕、红糖糕都尝遍了，才肯离开灶头。遍尝各色“糕粘”，重阳节也就过完了。农家孩子的重阳节，就为饱个眼福，饱个肚福。因此，重阳节于我，长长记忆，久久思恋的，就只有粘嘴粘心的“糕粘”。

登高望远，饮酒赏菊，遍插茱萸，思念家乡，实在是长大了，离家了，吟诵诗赋了，才有那么一点心灵感受，远不及重阳节的“糕粘”，来得真实，来得缠绵。

怪道有人说，乡恋，说白了，只是对家乡风味小吃的记忆。还真就是这个理。

去年的重阳节，我记起了“糕粘”；今年的重阳节，我记起了“糕粘”；明年、后年的重阳节，下下一个重阳节，首先记起的，一定还是香香甜甜、粘嘴粘心的“糕粘”。

今天天台的大街上有很多卖糕粘哦！不知各位有吃没？

爱学习，爱生活，更爱天台微生活！

天台微生活

服务号：ttvlife订阅号：ttwlife